エアガンのカスタムとかセミスクラッチとか

　FLASHFORGE （フラッシュフォージ） 3Dプリンター Creator Pro　ですが使用し始めて3ヶ月ちょいですが今でも元気にうごいてます
　この機種はＲｅｐｌｉｃａｔｏｒ2のコピー機種に入りいろいろと操作、分解のテクニックが流用できますのでいい機種ですね
　　
　今回日本語でかかれてないけどつかった人ならわかる　詰まった時どうするの?での私的な対処方法書いておきます。
　はじめにかいておきますがこの操作で故障しても保証はできませんので注意してください
　あくまで無保証でこういう事で楽にできますよとの参考にとどめて下さい。

クリエイタープロ　ノズル詰り　ユーザーによる 交換手順　参考

　操作してませんとノズル一式の部分は前後左右に簡単にうごきます
　作業しやすよう手前にもってきましてパネル操作します

　一番初めの画面で　Preheat　を選択


Start Preheatinjgが一番上にかかれた4つの項目がでます

　上から　
　Start Preheatinjg　実行ボタン
　Right側のノズル温めるか
　Left側のノズル温めるか
　印刷する土台を暖めるか
　左か右かはずしたいノズル項目選択し希望のを選択
　ok押すと　on off 切り替わります
　設定後　 Start Preheatinjg選択しokで動きます。

　パネルに現在の温度状況がでます

　温度は自分は230度近くまで上げてます。

　そこまであがりましたら
　okボタンをおします

　すると　FF Creator Pro　とでますので
　真ん中の　PreHeat選択しokボタン押します
　
　今度は下3つは同じですが一番上が　Turn Heaters　になってると思います


　これで　Turn Heaters　を押しますと余熱機能がoffになり現在の温度がわかる画面になります



　これで再度okボタン押するといつもの設定画面トップになります


　注意するのは　Turn Heatersでoffにしないと主電源落ちるまでずっと加熱してますので注意してください
　
　またクリエイタープロの操作するソフトが変わるとまた操作もかわるかもしれませんので注意してください

作業を分解に戻します。
　適温になり余熱をOFFにしましたらレンチでノズルをささえてるブロックとノズルはさんでノズルを回します


　ちなみに暖めないと固着した樹脂が接着剤代わりで外れにくくなってますので余熱で暖めておきまょう
　このとき熱いので十分注意してください。
　
　レンチはブロックはさむのに19mm ノズル9mmの二つ必要です


　ブロックもひつようなのはこちらは芋ネジで固定されておりうごいたら閉めなおしはばらさないと無理ですのでその保護のためです

　ブロックの閉めなおしは以外と面倒です　(たしかこの機種からオープンソースやめたとおもいますがまだ個人調整推奨の頃ですので細かく分解できますがブロックをとるのには全バラレベルまで必要ですのでけっこう面倒です)
　正確にいうとブロック固定はフィラメント誘導金属パイプにつながっておりこのパイプが緩むとブロックが動きます。
　それでこのパイプをとめてるネジはユニットの裏、になるので全バラしないとなりません
　そのためノズルの高さ調整が組みあがった状態でできませんので自分の手の感覚でこのあたりと思ってやります　
　(コピー元の機種もこんな構造してるようですので仕方ないですが指摘にこの機種の一番の欠点ですね　)　
　そんな感じで自分はファンに近い方の片方しか使用してません　反対側は干渉すると面倒なのでノズルはずしてフィラメント押し出しモーター故障時の予備パーツと思ってます。

　ちなみにネジ落下時本体下部は穴とかあるのでプリンタ内部のケーブルなど干渉しない部分はテープでふさいだりしておくと安全です
　こういう時にかぎってネジがさらに下の電源ユニットや基盤分におちて面倒になります。
　最悪箱も分解せねばなりません


　ノズルはずせましたら内部のテフロンも一緒に抜きます。
　抜きましたらフィラメントはたいてい先端がすこし膨らんで固着してすので送り出しギアのラッチをおしてはずし下にフィラメント押してください
　たいていそれでおしださせてへんけいしてる部分がでます

　そのフィラメントの部分を切断後ノズルにぶつからない位置まで戻します。　抜いてもかまいませんが稀に入るチューブの先端とフィラメント送り出す部分がずれる事もあるのでしてきにこの形が安全と思ってます。　
　
　そして綺麗なノズルとテフロンチューブに交換して取り付けレンチでブロック固定したままノズルも閉めます


　ちなみに写真にあるフィラメント誘導金属パイプは社外品のmk10とよばれる機種のです
　mk10の機種は　購入時点　ではクリエイタープロと同じ規格でしてたのでノズル目的で注文しため　交換用の入れ物に入ってます
　誘導金属パイプはあくまで熱をノズルに伝えるためみたいなものでフィラメントもテフロンの関係からまず汚れる事も壊れる事もない部品ですので予備はなくてもいいと思いますし交換しなくてもいいと思います。

　ノズルはM7規格ネジのなら使えると思います。　現時点ですと安い機種とかではM6の一回り小さいネジ規格のが使われてるので社外購入するときは注意してください
　当たり前ですがこれで故障してもメーカー保証はまずないでしょう

　フィラメントの押し出しテストでしっかりでてる事みたら高さ調整して終了です

　慣れれば20分もあればできると思います。
　モーターも汎用のステッピングモーターですのでトルクもあり早々壊れることはないでしょう。
　仮に壊れても代用できるのは強いです
　まあまだメーカーで販売してますので予備に購入しておくのもいいかもしれません

　私的にノズル詰りは宿命と思ってます　無保証の交換方法でやるととても楽ですので自分はこの機種はけっこう良いとおもっます。


　ちなみに自分はストックなど比較的大物や電池ボックス程度は0.35mm　速度は80～100mm/sで使用してます
　クリエイタープロ購入して100近くの速度で印刷されるなら　ボックス下部にゴムなど振動吸収する素材かませるのお勧めします
　けっこうすごい振動ですので
　
　ノズルでの押し出し量ですが本機種メーカーでの仕様ですと0.3までとかかれてます
　ショップでもたしか0.3までとあった覚えあります
　ですが印刷用のソフトですと0.4までできるようになってますしノズルも0.4mmで0.4印刷もできるようになってます
　が、自分は安全マージンいれて0.35で使用してます

　線が太い利点は印刷速度が速い　これにつきます
　0.025とか細かいのが売りというもありますが指摘にトイガンでガワ作るならそこはあまり拘ってもしかたないと思ってます
　リアサイトとか細かいのでしたら利点はでてきますがそれでもこの機種で一番細かい0.05でも私的に十分かと思ってます。

　私的にはもっと太くでてくれないかなあとか思ってます
　ストックとか1mm出力になったら現状の3倍の量になるので劇的に早まるでしょうし線の厚みが1mmになるのでBB弾の被弾やぶつけたときの耐久性もあがりよりよいと思ってます
　　がまあ無理だろうなと思ってます　オープンソースの機種なら0.8mmノズルとか販売してますので設定できるでしょうが現状不満があるかというとそれほどでもないですしオープンソースの骨だけの機種はやすいですがやはり調整とか面倒らしいので現状は私的に作るのはこれでいこうと思います。　

　ただ悪いことに機種は元が元ですのでべつの機種でもオープンソースのソフト動かせるようです　さらにm7規格のノズルで0.8mmがあるのでノズル購入してオープンソフトの操作わかれば今の倍の厚みで印刷できるかもしれないんですよね
　時たま悪い虫がいいますがこれこわれたら大変ですので我慢してます・・・がオープンソフト使用の3dプリンタで半完成の機種でもかなり安いのあるんでよすね　こちらでクリエイタープロでもつかえるソフトが使えるのを購入し操作実験すれば作る作業に支障を与えないから勉強のためにんやってもよくない?とあの手この手で悪い虫がささやいたりして大変です　苦笑